Invernaderos para ocididos - Phalaenopsis


Cuidado y cultivo de orquídeas

Las orquídeas son plantas muy queridas y muy apreciadas por su belleza y extraordinario valor ornamental: son capaces, incluso solas, de hacer que una pared sea artística y sofisticada, o de embellecer una parte de la casa que de otro modo sería desnuda.

Sin embargo, las orquídeas no son fáciles de cultivar: de hecho, se encuentran entre las plantas existentes que más necesitan cuidados y atención y requieren precauciones especiales en cuanto a brillo, humedad, agua, tierra, poda y fertilización. Es decir que, si no se presta el debido cuidado a estas plantas, será difícil obtener incluso una floración modesta. Evidentemente, dado su éxito, podemos encontrar orquídeas de cualquier floristería bien surtida, que nos tranquilizará sobre sus cuidados: pero ojo, porque no siempre es un consejo desinteresado. No se deje engañar y no elija orquídeas si no puede cuidarlas.

Si estás seguro de que la orquídea es la planta más adecuada para tus necesidades, recuerda también sus necesidades, es decir, según su especie, regular todos los factores determinantes sobre su salud, y realizar todas las operaciones necesarias para que crezca en bienestar total. Recuerda que cuando una planta está sana, también es muy generosa en floración.


Invernaderos alternativos

No siempre es necesario recurrir a un invernadero real, sino que es necesario reproducir el hábitat natural de estas plantas. El factor más importante para las orquídeas es sin duda el lugar donde se colocan: más allá de todas las demás precauciones, siempre es necesario que la planta se coloque en un lugar que satisfaga todas sus necesidades en ese período específico. Por ello, según las estaciones, la planta puede encontrar un hogar ideal y confortable en una veranda, en un jardín, en el salón o en una terraza interior. De hecho, cuando es verano, la planta debe estar resguardada del sol, para que se pueda colocar en el jardín, mientras que en invierno su hogar puede ser un alféizar que recibe mucha luz, pero que está alejado de radiadores y frío.


Invernaderos para ocáridos: Invernaderos: cuándo y cómo crearlos

Si tiene la intención de proceder con los invernaderos reales, es bueno saber que ciertas regulaciones que regulan su uso los supervisan. Por tanto, es necesario analizar con detenimiento la situación urbana en la que vive e interesarse por las leyes nacionales y autonómicas relativas a la creación de invernaderos privados.

Además, la ley también distingue dos tipos de invernaderos, a saber, "fijos" y "móviles". Como se puede deducir del nombre, los primeros son los que se sienten de corazón en el suelo, mientras que los segundos no tienen sistema de bloqueo y se utilizan para cultivos en crecimiento. Es importante conocer esta distinción porque los invernaderos móviles están autorizados incluso sin autorización previa.

Además, si desea crear un invernadero en la terraza, es bueno saber que estos están limitados por factores arquitectónicos. Por ello, te recomendamos que consultes atentamente tus posibilidades antes de proceder con la compra o creación de invernaderos, para no encontrarte en situaciones desagradables con la ley.

Otro factor a tener en cuenta cuando se trata de invernaderos son sus costos: a menudo, de hecho, requieren tecnologías económicas. Sin embargo, a menudo puede "arreglárselas" con herramientas que ya están en posesión del cultivador aficionado, como estufas o varios sistemas de calefacción.

Lo que lleva a un amante de las orquídeas a crear un invernadero es definitivamente un factor relacionado con la temperatura. Para ello aclaramos que existen tres tipos de posibles calefacciones:

En caso de que la calefacción del invernadero dependa de la de la casa, se pueden utilizar tubos con aletas.

Cuando se dispone de aguas termales, se pueden utilizar tuberías de suelo.

Cuando, por el contrario, es posible tener una independencia entre la temperatura del invernadero y la de la casa, se puede utilizar un generador de aire.

En verano, sin embargo, es suficiente cambiar el aire interno del invernadero introduciendo aire más fresco en el interior.

En cuanto a la humedad, es necesario agregar a la atmósfera algunas partículas de agua micronizada, o un simple vaporizador.

Sin embargo, el invernadero debe estar termoaislado del área circundante para eliminar cualquier posibilidad de crear puentes térmicos.


SUELO PARA 5 LITROS DE ORQUIDES

Suelo de calidad a base de corteza de pino y turba rubia capaz de satisfacer mejor las necesidades particulares de cada especie de orquídea.

Producto específico para orquídeas que crecen en el suelo (Phalaenopsis, Miltonia, Odontoglossum, Cymbidium y Cattleya) y para orquídeas que en la naturaleza no necesitan el suelo (epífitas), Ofertas: una estructura porosa que asegura un correcto drenaje y una perfecta aireación de las raíces, todos los principales nutrientes para un correcto crecimiento de las raíces y un óptimo desarrollo de la floración una alimentación durante 6-8 semanas gracias al contenido de fertilizante de liberación lenta.

Cómo utilizar


  • Humedece la orquídea antes de sacarla del jarrón. Limpiar las raíces con cuidado, teniendo cuidado de eliminar solo la tierra superflua.
  • Elimina raíces secas y / o dañadas. Trasplante la orquídea en una maceta con un diámetro de 3 a 4 cm más alto que la anterior.
  • Sostenga la orquídea en el centro del jarrón y llénela con cuidado con COMPO SANA ® Soil for Orchids. Asegúrese de que el suelo cubra uniformemente las raíces. Presione ligeramente sobre la superficie.
  • No riegue durante 1-2 días después del trasplante. Para la fertilización después de las primeras 6-8 semanas, use el fertilizante líquido COMPO Fertilizer para orquídeas.


Las brujas tropicales

Las orquídeas, raramente fáciles de cultivar y muy a menudo difíciles de cultivar, en cualquier caso deben ser consideradas como nuestros magos tropicales que requieren necesidades especiales de la vida.

Colección Guido De Vidi - Foto 29.11.04-todos los derechos reservados.

Lc. Dinard 'cielo azul'
Lc. Dinard = Lc. San Gothard x C. Dinah (1930)
Registrado por Charlesworth Ltd.

La atracción fatal
El encuentro con ellos siempre comienza por casualidad y te fascina todo lo que te cuentan, la idea de poder descubrir lo que desconoces de su vida, historia, literatura, etc. pero, sobre todo, del deseo de cultivarlos.

Los comerciantes, comenzando con floristas generalistas que también mantienen algunas plantas de orquídeas en la tienda hasta vendedores especializados de orquídeas raras, tranquilizan a los novatos sobre la facilidad de cultivo.
Entendemos que sus consejos no siempre son desapasionados: venden y por eso nos toca a nosotros elegir.

A estas alturas suele suceder que las orquídeas más imposibles se compran con facilidad, de hecho, especialmente los y / o principiantes encuentran irresistibles esos extraños y fascinantes nombres. Una vez pasada la euforia inicial y finalizado el viaje exótico imaginario, normalmente al cabo de unos días llegan las ansiedades y las preguntas: ¿y ahora qué?

A partir de este momento, madura la determinación dentro del neófito de que es una planta entre muchas que, por lo tanto, pueden seguir su destino común: el final. En algunos casos, sin embargo, se desencadena el mecanismo del orgullo que lo llevará a profundizar en su conocimiento de esa fascinante planta y, muy raramente, cobrará fundamento una especie de connivencia entre la orquídea y su dueño: solo en este último caso será nacido coleccionista de orquídeas.

Un hogar para nuestras orquídeas
Hice esta premisa para enfatizar la importancia ambiental en el cultivo de orquídeas exóticas "exóticas" precisamente porque en sus lugares de origen existen condiciones climáticas muy diferentes a nuestras áreas geográficas templadas, incluida Italia.

Por lo tanto, con la excepción de unos pocos géneros que logran, con algunas precauciones, aclimatarse incluso en nuestros espacios de vida al aire libre o en el interior, la mayoría de las 30,000 especies botánicas conocidas necesitan ambientes apropiados.

No quiero a los amigos y amigos apasionados que cultivan en espacios improvisados ​​hacia ellos mi admiración es enorme (es muy difícil crecer en alféizares y terrazas) pero lamentablemente las grandes satisfacciones con las orquídeas se obtienen solo organizando espacios para uso de invernadero.
Bueno, si el problema es el invernadero - dirás - entonces buscaremos dinero, espacio y compraremos este bendito invernadero para nuestros desgraciados tropicales.

La tortilla está hecha, no hay invernaderos específicos para orquídeas en el mercado, por supuesto, encontrarás la carcasa exterior que luego debes organizar tecnológicamente para crear los famosos tres parámetros que a partir de ahora llamaremos a menudo: temperatura - luz - humedad.

Soñando con el invernadero autoconstruido
Aquí comienza nuestro sueño y como los sueños no cuestan, nadie se siente excluido, ni siquiera la Sra. "María" que por ahora la está cultivando. Phalaenopsis en el alféizar de la ventana.

La burocracia
Antes de decidirte por la calidad, tamaño y estilo del invernadero de tus sueños, para evitar sorpresas desagradables con la ley, es imprescindible iniciar un análisis de la situación urbana de la zona en la que vives.
El invernadero, ya sea pequeño o grande, es un edificio y como tal está sujeto a la normativa legal que regula el urbanismo del territorio.
Existen leyes y reglamentos nacionales que se cruzan con las diversas leyes regionales sobre planificación urbana y protección de la tierra.

En términos generales, los invernaderos se dividen en dos tipos: invernaderos fijos e invernaderos móviles.
Varias leyes regionales especifican los dos conceptos: sustancialmente el invernadero se considera móvil si está destinado a la protección estacional de cultivos y si no está anclado al suelo con cimientos u otros sistemas de cierre al subsuelo, mientras que los invernaderos con cimientos o paredes circundantes son fijos.

La distinción entre invernadero fijo e invernadero móvil es útil porque este último, con las limitaciones de los planes urbanísticos de la zona en cuestión, puede instalarse sin autorización o permiso de obra.
Me gustaría recordarle que lo dicho anteriormente también es válido en los casos en que planea instalar un pequeño invernadero en la terraza o en el balcón: en estos casos, también intervienen las limitaciones arquitectónicas.

Como se puede entender, además de los problemas de costes y soluciones internas específicas de nuestros invernaderos, los aspectos burocráticos a resolver antes de aventurarnos en edificios inciertos intervienen incluso primero para complicar las cosas.

Muchos amigos han tenido que abandonar el cultivo de orquídeas precisamente por incompatibilidades urbanísticas: tarde o temprano, el vecino o el amigo "celoso", léase envidioso, siempre se encuentra.

Las primeras elecciones importantes
Nos quedamos con los problemas burocráticos y arquitectónicos relacionados con la construcción de un invernadero.
Se indicó que algunos tipos de invernaderos podrían instalarse sin autorización previa de planificación o concesión.
Esto corresponde a la realidad, es una lástima que en Italia nunca haya nada seguro que vaya en ayuda de iniciativas culturales y amateur. ¿Cree que hace años sufrí un decreto penal de condena por construcción ilegal (túnel de nylon no anclado al suelo y por lo tanto invernadero claramente móvil) solo porque el Técnico de mi Municipio, en un informe enviado a la Fiscalía, estableció que allí al ser una estufa para la calefacción dentro del túnel, según él, el invernadero debía considerarse fijo en todos los aspectos.
Esta valoración del técnico, con oposición al decreto y solicitud de juicio penal habría sido fácilmente refutable, sin embargo, esta acción habría costado 100 veces el valor de la sanción pecuniaria, en este caso de 150.000 liras, gastos que nadie entonces me habría compensado, ni siquiera en caso de absolución.
Dada esta experiencia, antes de empezar a trabajar es bueno diseccionar todos los pliegues de la burocracia.

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Coelogyne fuscescens var. sinónimo brunnea Coelogyne brunnea Lindl. 1848.

Encuentra el espacio para el invernadero.
Quizás algunos de ustedes, cargados de planes para el futuro y con unos años en el bolsillo, estén pensando en la futura casa para comprar o construir. En este caso, estás en la mejor situación posible porque puedes decidir desde el principio incluir la construcción de tu jardín de invierno, que seguiremos llamando "INVERNADERO", en las instrucciones para darle a tu arquitecto (¿verdad Elettra? ).
Sin embargo, pocos pueden tener tantas opciones, casi todos tienen que contentarse con crear espacios, a veces robados de la vida.

Las opciones factibles son generalmente las siguientes:
1) - Disponibilidad de amplios espacios exteriores, lo que permite construir el invernadero en un cuerpo aislado.
Esta solución es la más atractiva y la más cara porque, independientemente de los materiales y tecnologías que se adopten, se trata de un cuerpo arquitectónico desde cero y por tanto todo debe multiplicarse por cuatro lados.
En la fase de estudio del invernadero se debe identificar la disponibilidad de luz solar, la mayor parte de las horas del día y por tal motivo se deben identificar espacios al menos 5-10 metros al sur, suroeste de cualquier edificio existente, y / o árboles altos.

Otro punto fundamental a analizar en la fase de estudio es la viabilidad de conexión a fuentes de energía como: electricidad, gas y agua potable.

2) - Posibilidad de apoyar el invernadero sobre un cuerpo existente.
Ciertamente con esta solución se obtienen buenos resultados en cuanto a costes y consumos. Además, si las líneas arquitectónicas se estudian en armonía con la arquitectura existente, realmente puede convertirse en el invernadero de los sueños, ya que también es muy agradable como una rama de una logia luminosa.
En este caso, es igualmente importante que el espacio dedicado a la disposición del invernadero esté disponible en los lados sur y suroeste de la casa.

3) - Pequeñas soluciones, obtenidas en el entorno de vida ya utilizable.
Pensando en estos casos, es natural pensar en casas con techos planos y accesibles. Quienes viven en casas de este tipo, si es posible desde un punto de vista urbano, ciertamente pueden realizar brillantemente el sueño de poseer un invernadero para sus orquídeas, deben tener en cuenta que hay un problema más que hay que resolver: la impermeabilización segura. de la porción de techo que se convierte en el piso del invernadero.
Otras oportunidades aprovechables son las amplias terrazas con las que cuentan algunos alojamientos, siempre se pueden encontrar espacios soleados.
Luego están las terrazas, ¡por qué no! Siempre sin perjuicio de las famosas restricciones urbanísticas, puede crear bonitas perspectivas, quizás cerrando una puerta francesa.

Para terminar el resumen de pequeñas soluciones, hablemos un poco de los invernaderos que llamaremos "domésticos", como espacios domésticos, organizados para cultivar nuestras orquídeas.

Apenas es necesario recordar el invernadero doméstico comercializado por SMEG, pequeño, bonito, funcional y caro. En cualquier caso, el invernadero SMEG es digno de elogio porque da una primera respuesta a la necesidad generalizada de pequeños espacios domésticos para las plantas.

A partir de esta propuesta comercial se pueden poner en marcha todos nuestros recursos inventivos para dar respuestas más económicas, en este sentido me gusta recordar a mi amiga Eleonora Viscardis, iniciada en las orquídeas en primavera, que ahora está ideando diversas soluciones "domésticas" para su orquídeas.

Para darte una idea de cuántas posibilidades hay, piensa en los acuarios. Cuántos de vosotros tenéis un acuario abandonado en stock: no hay nada más fácil que equipar un antiguo acuario para orquídeas ... pero hablaremos de ello más adelante.

El invernadero en el jardín.
Entonces, ya identificamos nuestra pequeña o gran porción de terreno para ser utilizada como invernadero, hicimos algunos cálculos en nuestros bolsillos y decidimos construir uno de 4 x 6 metros.

Se dirá, pero ¿no será demasiado grande? De hecho, una cobertura de 25 metros cuadrados prefigura un hermoso invernadero. Al tomar esta decisión recordamos las recomendaciones de la querida Rebecca Tyson Northen y ya que, incluso después de un tiempo (cuando nos dijo cómo hacer el invernadero que estábamos en los años sesenta), todavía nadie mejor que ella puede describir las emociones y aspiraciones. del cultivador de orquídeas: reproduzco íntegramente algunos puntos de su historia.

““ Un hogar para tus orquídeas por Rebecca Tyson Northen
Historia extraída libremente del libro "LE ORCHIDEE" de Rizzoli.

“El primer consejo que nos gustaría dar a un futuro propietario de un invernadero es conseguir uno lo suficientemente grande como para poder contener su afición en un aumento constante y seguro. Un pequeño invernadero puede dar la impresión de ser inmenso, en un principio, si lo comparamos con el pequeño espacio que normalmente se le da a las plantas de interior.

Pero es legendario que los cultivadores de orquídeas nunca estén satisfechos: continúan aumentando sus colecciones. Al principio, quizás, solo te interesan una especie o dos y te sientes feliz con algunos ejemplares de cada uno. Pero es inevitable que te enamores cuanto antes de otra especie y luego de otra. Y luego comprarás dos o tres plantas de una y luego dos o tres plantas de la otra. Y las plántulas se convertirán en plantas adultas, y las plantas adultas pronto deberán dividirse.
Así, en un tiempo relativamente corto, sus palets estarán muy abarrotados y en este punto sólo podrá sumarse a la queja general: «¡Oh! si tuviera un poquito más de espacio! " Por lo tanto, le sugerimos que no cambie su automóvil durante unos años o que se tome unas vacaciones menos costosas, de modo que pueda permitirse construir un invernadero bastante grande para las orquídeas.
También hay otras razones para no hacer un invernadero demasiado pequeño. Un invernadero muy pequeño es difícil de organizar ya que el bajo volumen de aire se calienta rápidamente y se enfría rápidamente, creando un cambio brusco de temperatura.
Y trabajar en un pequeño invernadero es difícil. Las grandes inflorescencias se entrelazan entre sí, las plantas no tienen suficiente espacio y la falta de espacio conduce a malas condiciones de crecimiento. El tamaño mínimo (que no permitirá el cultivo de una gran cantidad de ejemplares) es de unos 2,5 metros por 3 metros. Este ancho permite tener dos palets laterales y un pasaje en el centro.

Si por el contrario el ancho es de 3 metros y 70 centímetros, puedes disponer de dos palets a los lados y uno en el centro, con dos pasajes. Un invernadero de 4 metros de ancho por 5-6 metros de largo te ofrece suficiente espacio para cultivar un número de plantas realmente satisfactorio y, al mismo tiempo, no es demasiado grande para que una persona incluso con otros compromisos no lo cuide en su recambio. tiempo.
El costo de un invernadero y equipo no se duplica, cuando el espacio se duplica es la mitad o un tercio más. En otras palabras, puede tener un espacio doble con un costo incrementado en solo la mitad o un tercio.

Para tener una idea de los tipos y costos de un invernadero, solicite catálogos de varios minoristas y fabricantes, también visite algunos invernaderos en la región donde vive. Habla con los propietarios, trata de averiguar cuáles son los defectos de cierto tipo de sistemas y cuáles son sus características interesantes, para que puedas evitar los primeros y adoptar los segundos. Infórmate de la eficiencia de los radiadores y toma nota de cada detalle, comprobando cuál de los sistemas adoptados puede ser adecuado para las orquídeas.

Examine cuidadosamente la relación entre las formas de los invernaderos y el espacio que cada uno ofrece para los pallets. Quizás, el tipo de invernadero más barato, desde el punto de vista del espacio y la eficiencia del trabajo, sigue siendo el que se utiliza desde hace muchos años. Algunos estilos modernos pueden atraer por consideraciones estéticas, pero los requisitos básicos y necesarios para una buena gestión van antes que la estética.

Un invernadero puede ser una unidad en sí mismo o puede colocarse en un edificio existente. En este último caso, se puede unir por un extremo, con toda la longitud del invernadero hacia el exterior, o se puede colocar en el lateral del edificio, con su pared como pared lateral del propio invernadero.

Menos adecuado para el cultivo de orquídeas es un pasaje, cubierto y cerrado por vidrio, entre dos edificios, la casa y el garaje, por ejemplo. Esta solución no ofrece suficiente luz, pero si eliges tipos de orquídeas aptas para este entorno, esta solución también puede ser aceptada y un invernadero así concebido te dará una buena satisfacción.
A la hora de elegir el lugar para el invernadero hay que tener en cuenta que debe poder recibir toda la luz posible, durante todo el día. Si además del invernadero también está haciendo planes de construcción para una nueva casa, entonces puede reservar un buen lugar para ello, en lugar de encontrar una solución ideal en un espacio donde ya existen edificios, a veces no es una tarea fácil ".

Nota:Esta introducción al capítulo dedicado a los invernaderos, escrito por Rebecca Northen, sigue siendo actual y fascinante porque está escrito por una persona que ama y conoce las orquídeas.

Continuando con nuestro razonamiento sobre las elecciones preliminares para la construcción de nuestro invernadero, prácticamente llegamos a la identificación de los espacios y su tamaño.
Un último aspecto importante se refiere a la elección de los materiales de construcción.
Dependiendo de su tipo, podemos decidir realizar una excavación interna, incluso de un metro de profundidad, lo que nos permite ganar altura y ahorro energético. Además, en función de los materiales elegidos, también es posible equipar el invernadero con un muro de contorno, sobre el que descansar todo el edificio.

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Vanda amesiana RCHB F.
Comencemos la construcción de la envolvente externa.
En el prefacio de este capítulo tan importante, de inmediato hago algunas consideraciones estéticas que serán de gran utilidad cuando empieces a pensar en curvas, pendientes de techo, relaciones entre espacios altos y bajos y cubos óptimos.

En cuanto se toma la decisión de construir el invernadero, surge la duda consiguiente: tengo que hacerlo bonito, en armonía con mi hogar y sin embargo también debe ser funcional, etc.

La amistad histórica y consolidada con Antonio Camani, un entusiasta sandonista 'ante litteram' de las orquídeas, me permite citar su incertidumbre de diez años de Hamlet como un ejemplo extremo: ¿hago o no hago un invernadero y si lo hago, ¿Cómo puedo hacerlo? Les aseguro a todos: ¡mi amigo Antonio finalmente ha construido su invernadero! El resultado final, muy funcional, sin embargo, está bastante lejos de la miríada de bocetos, dibujos, cálculos y estimaciones de los primeros días.

A veces, la solución inicialmente deseada choca con problemas de funcionalidad y practicidad y, por lo tanto, es necesario encontrar compromisos aceptables.

Dicho esto, demos los primeros pasos con la construcción del invernadero diseñado como un organismo autónomo.

Disposición de la base sobre la que colocar las estructuras.
El sótano se puede construir a ras de suelo o se puede decidir hacer una excavación: si no hay problemas en el subsuelo (capas freáticas superficiales, tuberías subterráneas o bloques de roca) es posible llegar hasta un metro de profundidad.

El invernadero semi-subterráneo ofrece indudables ventajas tanto en términos de consumo de energía como en términos de costos de construcción y uso de espacios internos.
En cualquier caso, la base del invernadero debe ser drenante, por lo que no recomiendo pisos impermeables. Para obtener una excelente solución de drenaje, recomiendo una ligera excavación del suelo existente (20 centímetros) para rellenar con grava de tierra que servirá como pulmón absorbente.
En ambas soluciones es recomendable tener el perímetro del invernadero con una pared de 70 centímetros, sobre la que luego será más fácil colocar las estructuras superiores.

Durante esta fase que podemos definir como cimentación, no debemos olvidar pensar en las distintas infraestructuras necesarias para las conexiones:
1) - Tuberías subterráneas de luz, gas y agua.
2) - Tanque subterráneo para recoger el agua de lluvia procedente de las canaletas.

Llegados a este punto, ya tenemos preparada la base sobre la que colocar el invernadero y debemos decidir cómo se puede utilizar en el interior.
Durante la fase de diseño se planteó que la ubicación ideal del invernadero debía prever la posibilidad de captar la máxima luminosidad posible y ahora que se trazan sus cimientos, habrá que identificar el acceso, que se realizará desde el lado más estrecho. y posiblemente hacia el sur.

Más adelante hablaremos de "enfriamiento" y por ahora me limitaré a asegurar que el acceso al invernadero, ubicado en la pared sur, permita un excelente desempeño del sistema de enfriamiento del invernadero.

Materiales de invernadero.
Podemos dividir los materiales de construcción del invernadero en tres estándares:
1) - Estándar de alta calidad, que proporciona estructuras portantes en aluminio o hierro galvanizado en caliente y paneles perimetrales y de cobertura en doble acristalamiento.
2 - Norma de calidad media, que incluye estructuras portantes en perfil de hierro galvanizado y paneles de policarbonato.
3) - Estándar mínimo, que incluye estructuras portantes en tubular galvanizado y cubierta en nylon doble inflado.

Por experiencia personal, teniendo ambos en uso, puedo decir que los distintos estándares son casi comparables en términos de producción de calor: la diferencia radica completamente en la diferente calidad estética.

En este punto, teniendo que comenzar la instalación de la estructura portante, expreso mi punto de vista personal que no debe comprometer a nadie.

Las diversas propuestas de invernaderos profesionales proporcionan ventanas de apertura automatizada diversa. Sostengo que un invernadero para el cultivo de orquídeas, de tamaño mediano / pequeño (de 20 a 300 metros cuadrados) no requiere abrir paredes ni techos. Las aberturas no solucionan el enfriamiento del ambiente interno y al mismo tiempo crean momentos de estrés seco, muy dañinos para el cultivo.

Mi invernadero ideal para orquídeas debe ser básicamente una caja cerrada impulsada por sistemas de aislamiento, humidificación e intercambio de aire interno.
Dicho esto, podemos pensar en apoyarse sobre la base de la cimentación o sobre el muro límite, una estructura portante compacta cuyos muros pueden superar los 2 metros, mientras que la cumbrera de la cubierta puede llegar a los tres metros o más.

Las únicas aberturas en este modelo de invernadero serán la puerta de acceso de tamaño adecuado (generalmente 70 - 80 cm.) Ubicada al sur y en la parte inferior de la pared opuesta (al norte) donde podemos colocar los paneles alveolares para enfriamiento interno.

El revestimiento, como se ha mencionado, se puede realizar con doble acristalamiento de 8-10 mm, o con policarbonato, siempre de 8 a 10 mm de espesor.
En el caso de que se decida cubrir el techo con nylon doble inflable, se debe realizar con tubos curvos y se debe crear un sistema de inflado con ventilador y presostato de control.

Adquisición de materiales
Hay dos formas de construir el invernadero: la primera es comprar las infraestructuras y tal vez incluso acordar su montaje, utilizando los canales comerciales. El segundo es seguir un camino autodidacta, con la colaboración de artesanos para la construcción de diversas obras de edificación, estructuras ferrosas y más. La segunda opción es mucho más económica, pero implica un mayor compromiso de su propietario.

En este punto, con el invernadero prácticamente montado, quedan por resolver dos aspectos muy importantes para completar las medidas exteriores: el marco portante que sobresale del techo de 30-40 centímetros donde colocar la red de sombreo y las canaletas de recogida de agua. .

Pequeños invernaderos apoyados contra la casa
Lo que se ha dicho sobre los invernaderos separados de los edificios existentes también se aplica a los que se apoyan en las residencias.
En los casos de invernaderos construidos cerca de viviendas, el aspecto estético exterior cobra mucho más valor y por ello recomiendo tener en cuenta la armonía global de la obra.

Organización del interior del invernadero.
Antes de entrar simbólicamente al invernadero para instalar los equipos y soportes que lo hacen funcional, quisiera hacer una última nota obligatoria.
En la descripción de los materiales a utilizar para el marco de soporte, me limité a enumerar soluciones en hierro o aluminio porque se consideran de larga duración.
Nada resta valor al hecho de que, cuando se tratan adecuadamente, también se pueden utilizar estructuras portantes de madera. Si lo hiciera, sin duda obtendría excelentes resultados desde el punto de vista estético.
Todos sabemos que la mayoría de las más de 20.000 especies de orquídeas son epífitas, por lo que la organización interna del invernadero debe tener en cuenta esta necesidad vegetativa.

Habrá que disponer los soportes internos y su construcción tendrá en cuenta:
1) - Su ancho máximo debe permitirnos ver y manipular todas las plantas expuestas.
2) - Para obtener el máximo aprovechamiento del espacio, los soportes horizontales que por comodidad llamaremos pallets, deben construirse con escalones modulares para que puedan soportar macetas pequeñas y medianas: un banco de 2 metros de ancho puede estar compuesto por 6 Pasos que nos permiten incrementar en un 25% el espacio útil.
3) - Para construir los soportes escalonados horizontales, recomiendo utilizar malla galvanizada, utilizada para la construcción de las jaulas: hay varios tamaños y secciones en el mercado.
4)– All’apice centrale della piramide del bancale orizzontale, si può sistemare verticalmente, una comune rete plastificata in uso nelle recinzioni. Così facendo si ottiene una griglia luminosa, dove poter appendere le zattere delle orchidee epifite che richiedono maggior luce.
Nella realizzazione dei bancali, è indispensabile prevedere uno spazio di lavoro attorno ad essi, non inferiore a 70 centimetri.

Il primo gradino di supporto dei vasi, può essere collocato ad un’altezza di 70-80 centimetri dal suolo, in ogni caso si deve calcolare un giusto equilibrio delle masse fra la base ed il soffitto. E’ utile ricordare che con una corretta organizzazione degli spazi in una serra d’orchidee, si possono ottenere 4 o 5 livelli di microclimi diversi.

Impiantistica interna.
Per la gestione della temperatura e dell’umidità della serra, nelle varie stagioni dell’anno dobbiamo dotarla delle seguenti apparecchiature:
1)– Sistema di riscaldamento pilotabile.
2)– Termostati di controllo.
3)- Ventilatori per il movimento interno dell’aria.
4)– Aspiratore per il ricambio dell’aria interna.
5)– Pompa a pressione, per le bagnature, da 20-30 atmosfere.
6)– Elettrovalvole per il controllo del flusso dell’acqua.
7)– Umidostato
8)– Ugelli per la nebulizzazione dell’acqua.

Tutte le apparecchiature elencate sopra, vanno organizzate e gestite da un impianto elettrico che prevede un quadro di protezione, comando e controllo di tutte le funzioni richieste, comprese alcune prese di corrente e qualche punto luce per le normali esigenze operative interne.

Detta così la cosa, sembra una centrale elettronica ma, appena inizieremo ad affrontare i vari aspetti funzionali, capiremo che non è poi tanto difficile.

Temperatura ed umidità
Per tenere sotto controllo, temperatura ed umidità, in serre piccole e medie, cercheremo di illustrare varie applicazioni, comprese le soluzioni economiche attuate nella mia serra.

Riscaldamento invernale
Per il riscaldamento invernale della serra, si deve innanzi tutto tener conto delle disponibilità tecnologiche esistenti.
Ad esempio, l’individuazione della fonte energetica più economica: gasolio, se si riesce a disporre quello senza accise (poter dimostrare di essere agricoltori) – gas metano, se si organizza l’impianto della serra come propaggine del riscaldamento di casa – utilizzo di sorgenti termali.

Le soluzioni tecniche possono essere di tre tipi:
1 – Generatore d’aria calda in serra, con bruciatore a gasolio.
2 – Radiatori o tubi alettati, collegati con il riscaldamento dell’abitazione.
3 – Tubazioni a pavimento, con bassa temperatura dell’acqua.

Riscaldare costa e quindi diventa importante trovare soluzioni che portano a risparmiare.
Molti coltivatori, durante l’inverno, usano proteggere internamente la serra con nylon dotato di piccole camere d’aria a forma ovale.
Altro accorgimento che porta al risparmio, è quello di abbondare nella potenza dei vari sistemi in uso.

La scelta della fonte energetica da usare, è legata a fattori contingenti: personalmente ritengo che riscaldare con stufe ad aria calda dotate di bruciatore a gasolio o a gas, sia una buona soluzione.
Il riscaldamento ad aria calda, è una garanzia contro le possibili marcescenze invernali che con sistemi di riscaldamento per irradiazione sono sempre in agguato, però ha il difetto dell’eccessiva essiccazione dell’aria.
Un altro motivo che condiziona la scelta della tecnologia di riscaldamento, è la massima temperatura che si vuol raggiungere nella stagione fredda: soltanto specie da serra calda o fredda ecc. In questa sede non è il caso di addentrarci su pregi e difetti delle varie soluzioni tecniche enunciate.

Raffreddamento ed umidificazione.
Per raffreddare la serra nella stagione calda, ci sono due sistemi: apertura di pareti qualora sia possibile, oppure cambiamento forzato dell’aria interna, con quell’esterna, più fresca.

Per umidificare l’atmosfera all’interno della serra, bisogna produrre nebbia.

Soluzioni industriali
Purtroppo, tutte le soluzioni professionali sono molto costose e diventano economicamente compatibili solamente in grandi serre, in quanto il costo fisso delle apparecchiature di base è molto elevato.
Gli stessi calcoli e le formule astruse per calcolare le potenzialità, hanno significato se riferite a coltivazioni standard con bancali integrati e spazi d’utilizzo normali, che sono l’esatto contrario delle foreste pluviali che ogni collezionista crea nella sua serra.

Detto questo, se si riesce a conciliarle con le disponibilità economiche, non vanno escluse a priori le offerte professionali.

La soluzione dei problemi di temperatura/umidità, nelle nostre serre per così dire (anomale) vanno ricercate e studiate caso per caso, raccogliendo gli esempi già funzionali ed adattandoli alle specifiche particolarità d’ogni nostra serra.
Pertanto, abbandonata la via dei calcoloni, quando si cercano soluzioni, per l’interno serra, torna molto utile “scopiazzare” le intuizioni viste nelle serre degli amici collezionisti, che generalmente sono sempre molto aperti.

Soluzioni ingegnose per tenere sotto controllano, temperatura ed umidità .
Per quanto riguarda il raffreddamento, si va dalle “porte aperte”, alla ventilazione interna.
Questi accorgimenti spartani presentano molti problemi: via libera agli impollinatori ed eccessiva essiccazione dell’aria.
Per l’umidificazione, si scoprono soluzioni ingegnose, tipo allagamenti vari, oppure il classico vaporizzatore, oppure la versione artigianale del sistema “VENTURI” ovvero la spaccatura delle cellule d’acqua, che è risucchiata per depressione da un getto d’aria e nebulizzata da ugelli: in altre parole il principio della vecchia macchinetta spruzza flit.

Come ho organizzato la mia serra
Più che una serra, la mia è un insieme di spazi realizzati a più riprese per rispondere alle esigenze delle piante che col tempo crescevano di dimensione e di numero.
All’inizio erano trenta – quaranta metri quadrati. Ora sono diventati circa duecentocinquanta: tutti rigorosamente auto costruiti.

Per fortuna che in giro si trova molto materiale di recupero: le discariche ed i rigattieri sono una miniera.
Con molta pazienza e spirito d’osservazione, si trova di tutto ed a poco costo: bruciatori, ventilatori, stufe, tubi, materiale elettrico ecc.


Riscaldamento ad aria calda
Sin dall’inizio, ho installato un sistema di riscaldamento ad aria calda, perché per l’appunto a quell’epoca, da un amico rigattiere, ho trovato un generatore a gasolio da 18 K calorie per 100.000 Lire del vecchio conio, (nuovo costa 1.500) euro.
Ora la mia serra ha tre generatori d’aria calda, disposti in punti strategici per distribuire bene il calore.
La temperatura minima della mia serra durante le notti invernali, non supera i 14/15 gradi centigradi.
E’ dimostrato che con un ‘delta’ elevato fra temperatura interna ed esterna, i consumi d’energia per produrre il calore aumentano in forma esponenziale.
Con questo limite di carattere economico, nella mia serra non si trovano molto bene le piante da serra calda, ciò nonostante, per il ragionamento dei vari microclimi, trovano buona vita anche le amatissime specie di Phalaenopsis.

Il riscaldamento ad aria calda ha il gran difetto di seccare l’aria della serra ma questo limite, se ben governato, si trasforma in pregio: il flusso d’aria calda, tiene ventilata la serra ed il pericolo (soprattutto di notte) delle marcescenze, sempre in agguato, si riduce di molto. Inoltre ci si può permettere anche bagnature invernali, notturne.
Il livello di temperatura voluto, è controllato e pilotato da un termostato, elettronico con programmazione giorno/notte per consentire la differenziazione delle due soglie di temperatura.
Il termostato elettronico è molto sensibile: il ‘delta’ di comando si riduce a 0,5 gradi, rispetto ai quasi 2 di quello tradizionale. Questa peculiarità agisce positivamente sui consumi.


Raffreddamento estivo
La mia serra non prevede aperture per il raffreddamento della temperatura interna, soltanto le porte d’accesso.
Ho costruito un sistema integrato che asporta l’aria calda interna con l’ausilio di un aspiratore posto nella parte più alta della parete a sud della serra: per effetto della depressione causata dall’aspiratore, entra l’aria esterna più fresca passando attraverso dei pannelli predisposti nella parete opposta, a nord.
L’ingresso forzato d’aria esterna, certamente raffredda l’ambiente interno, però lo secca ed inoltre il rendimento è molto limitato.

Per aumentare il rendimento e per cogliere due piccioni con una fava, si deve abbassare la temperatura dell’aria caricandola di particelle d’acqua.
Questo risultato si ottiene obbligando l’aria esterna a passare attraverso dei percorsi umidi generalmente costituiti da pannelli alveolari che prolungano il tragitto dell’aria e nello stesso tempo la caricano di particelle d’acqua che poi transiteranno insieme, all’interno della serra. Tale principio di raffreddamento ed umidificazione dell’aria è chiamato “cooling”.
Dicevo poco sopra, che le “formule teoriche” non danno la soluzione a tutte le situazioni perché ogni serra amatoriale è un caso a sé, però non si può neanche procedere a casaccio, ed allora bisogna aver chiari gli obbiettivi da raggiungere.
Primo obbiettivo, riuscire a controllare il valore massimo accettabile della temperatura interna, che ad esempio, può essere 30/32 gradi centigradi, con il minor dispendio d’energia elettrica.
Il secondo obiettivo, subordinato al primo è calcolare la giusta potenzialità dell’aspiratore.
A grandi linee si può decidere che il totale ricambio dell’aria interna avvenga in 50/60 secondi, rapportando questo dato alla cubatura complessiva, si può individuare con sufficiente approssimazione la potenza dell’aspiratore.
Il tempo di ricambio dell’aria è una variabile che dipende anche da altri fattori:
1)- Altezza di installazione dell’aspiratore: se la serra è piena di piante anche nella sua parte superiore, per estrarre il cuscino d’aria che staziona sotto il tetto, l’aspiratore va posto il più alto possibile e con più potenza aspirante.
2)– Posizione dell’aspiratore: lato nord o lato sud.
L’aspiratore posto al lato nord crea un’omogeneità di temperature ed invece, installandolo al lato sud, si ottengono due zone climatiche molto diverse.
La decisione sarà sempre abbastanza empirica ma con queste informazioni, e magari, dopo aver visitato qualche serra d’amici, si potrà fare l’acquisto dell’aspiratore con tranquillità.


Pannello di raffreddamento
E’ una specie di filtro attraversato da acqua, fatta cadere a gocce sulla parte superiore, quando è in funzione l’aspiratore.
Il pannello di raffreddamento deve rispondere nel migliore dei modi alla capacità di percorrere molta strada all’aria che lo attraversa, per consentirgli di trasportare quanta più acqua possibile.

L’industria mette a disposizione dei pannelli alveolari di cartone pressato, delle dimensioni, 10 X 50 x 100.
Questi pannelli, costano abbastanza e purtroppo, una volta installati, sono di difficile recupero e quando vengono invasi ed intasati dal muschio o da altri agenti esterni, rendono meno e vanno sostituiti.
Nella mia serra al posto dei pannelli alveolari, ho sistemato delle gabbiette di rete zincata 10 x 100 x 120, riempite con truciolare di legno, disposte su tutta la fascia bassa ( un metro di altezza)della parete a nord.

Risultati: costi certamente inferiori, rendimento pari e superiore ai pannelli alveolare e soprattutto possibilità di sostituzione annuale, veloce ed economica.
I pannelli, alveolari , o autocostruiti con gabbie di truciolare, sono sostanzialmente delle pareti disperdenti.
Nella stagione fredda devono essere chiuse per evitare dispersioni di calore verso l’esterno.
Tale soluzione però, entra in crisi nella fase autunnale ed in quella primaverile, quando l’effetto serra durante il giorno, esige raffreddamento e l’escursione termica della notte richiede ancora riscaldamento.
Io ho risolto il problema in due modi:
a)– lastre di policarbonato semoventi sistemate nella parte interna della serra a ridosso della pennellatura e bilanciati da un peso che consente sia la chiusura in condizione di fermo dell’aspiratore sia l’apertura per spostamento d’aria in ingresso, quando l’aspiratore è in funzione.
b)– chiusura della parete nord con un prolungamento di circa due metri che diventa, di fatto, una piccola serra fredda, mantenuta in temperatura di 5-6 gradi centigradi minimi, dalla dispersione di calore dei pannelli.

I sistemi di raffreddamento devono in ogni caso essere coadiuvati da impianti di nebulizzazione interna.
Per queste necessità, l’industria mette a disposizione vari sistemi, tutti con un grosso costo d’impiantistica fissa, sia per il piccolo sia per il grande impianto, ( 5000 euro circa).
Nella mia serra ho ottenuto buoni risultati con l’utilizzo della pompa a pressione (20 atmosfere), in uso per le bagnature: con una semplice implementazione impiantistica, ho realizzato un insieme di punti nebbia con ugelli recuperati da bruciatori a gasolio in disuso.

Per quanto riguarda gli ugelli da usare, se s’installano quelli recuperati dai bruciatori a gasolio, consiglio di scegliere le misure, da 1 a 2.

Ombreggiatura
L’ultimo problema da risolvere prima di passare al collaudo vero e proprio della serra, è il controllo della luce solare.
Le orchidee richiedono luce filtrata, quindi è bene non far arrivare luce diretta in serra.
Pertanto, l’ombreggiatura esterna della serra è un particolare molto importante.
Si trovano reti ombreggianti di varia gradazione, dal 30% al 90% della luce solare.
E’ buona norma predisporre una struttura che tiene la rete staccata di almeno 30 cm dal tetto della serra, questo per consentire la circolazione d’aria fra tetto e rete ed evitare in tal modo la formazione d’indesiderabili cuscini di calore.
Per le percentuali d’ombreggiatura da dare alla serra, dipende dal suo grado di trasparenza e dalle orchidee in coltivazione. Possiamo assicurare che un filtraggio del 50-60% può rappresentare una base ragionevole dalla quale partire per le valutazioni specifiche dei singoli casi.

Collaudo
Giunti a questo punto, la serra dovrebbe essere in condizione di funzionare.
Nella più rosea delle ipotesi, la fase d’avvio sarà sempre incerta. Prima che l’ambiente interno raggiunge un equilibrio accettabile, dovranno passare dei mesi forse degli anni, per questo, nella fase iniziale sarà conveniente coltivare piante relativamente resistenti e poco costose.
La collezione non si può improvvisare, ma cresce impercettibilmente intorno a voi giorno per giorno e divide con voi, gioie e delusioni.

Conclusioni finali
Questo racconto sulle serre, l’ho immaginato come una chiacchierata fra amici: se manca qualcosa aggiungetela voi.
Direte subito, e le piccole serre sulle terrazze dove le mettiamo?
Proprio per il grande affetto che nutro per le amiche ed amici che non potranno mai farsi la serra in giardino, m’impegno ad aprire una discussione specifica nella quale cercheremo di tracciare insieme, delle soluzioni.


Orchidee

Orchidea Phalaenopsis 1 ramo vaso 12 cm

Orchidea Phalaenopsis 2 gambi 18+ fiori Rosa

Orchidea Phalaenopsis bianca 2 gambi diversi colori vaso 9 cm

Orchidea Dendrobrium "Star Class" 1 gambo diversi colori

Orchidea Miltonia 2 gambi

Orchidea Cambria "Nelly Isler" 2 gambi rossa in vetro

Orchidea Phalaenopsis 2 gambi blu

Orchidea Phalaenopsis 1 ramo in Kokodama

Composizione con Phalaenopsis multiflora in vaso di ferro e vetro

Orchidea Phalaenopsis grandiflora 2 gambi bianca

Phalaenopsis Taiwan Special 14 fiori Ø 12 cm

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Visita al vivaio di orchidee: le phalaenopsis Ocean Orchids

Per coltivare la moltitudine di phalaenopsis di ogni colore vengono utilizzati il calore della Terra e del Sole, producendo una quantità di emissioni nocive venti volte minore rispetto ai concorrenti olandesi.

Da qualche anno la regione slovena del Prekmurje (letteralmente “oltre il fiume Mura) non è solo una meta ambita per cacciatori e buongustai, ora anche gli amanti delle orchidee troveranno qualcosa per i loro denti. Nel vivaio della Ocean Orchids, specializzato nella produzione di orchidee phalaenopsis, ogni anno vengono prodotti un milione e duecentomila esemplari su tre ettari di superficie e quest'anno è in progetto la costruzione di ulteriori 7000 mq di serre.

Il paesaggio con gli immancabili campi di grano è quello dell'immaginario comune della pianura della Pannonia: campi di grano, piccoli paesi che si snodano ai lati della strada, nidi di cicogne sui camini e tanto pollame che scorazza sui prati intorno alle fattorie. Tuttavia nel paese di Dobrovnik, a ridosso della triplice frontiera tra Slovenia, Croazia e Ungheria, cinque anni fa sono state costruite delle serre per la coltivazione delle orchidee. Le costruzioni in vetro che si estendono verso il promontorio vi faranno pensare di essere arrivati nelle pianure fiamminghe o in quelle olandesi, dove la produzione industriale riguarda tanto i pomodori quanto le orchidee. “Finché non ho visto le loro serre, anch'io pensavo che la nostre fosse un'azienda grande,” ci accoglie Brigita che collabora all'impresa già dai suoi inizi. Nonostante non sia in possesso di una laurea del settore botanico, ci parla delle piante con la sicurezza di chi ci lavora da anni.

Un tempo le orchidee erano roba da collezionisti o da gente facoltosa – se ci pensate bene, vent'anni fa appena incominciammo ad acquistare i primi phalaenopsis nei comuni negozi di fiori, spazzando via il mito della pianta difficile da coltivare nelle normali case moderne. Nello spazio espositivo del vivaio è possibile acquistare delle bellissime phalaenopsis in ottima forma, in tutte le forme e i colori possibili e immaginabili.

Passiamo dunque alle serre che di solito non sono accessibili ai visitatori. Di colpo ci accorgiamo di essere entrati in un clima da tropici: un alto tasso di umidità ci toglie il fiato. Le phalaenopsis prediligono il clima tropicale e dalle grandi prese d'aria dell'impianto di nebulizzazione sbuffa il vapore acqueo. Il riscaldamento è stato delegato direttamente a madre Terra in quanto i vivai vengono riscaldati con l'ausilio dell'energia geotermale. L'energia viene fornita dall'acqua termale presente nel sottosuolo e ciò rende la produzione molto più sostenibile rispetto alla concorrenza che deve ricorrere ai combustibili fossili. L'energia geotermale infatti azzera le emissioni che provocano l'effetto serra. In più il paese di Dobrovnik si trova a 1000 km abbondanti a sud rispetto all'Olanda e dispone del 10% in più di luce solare che favorisce una crescita più rapida delle orchidee. Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili permette all'azienda di rilasciare nell'atmosfera quantità anche 20 volte inferiori di diossido di carbonio rispetto alla concorrenza.

I due vantaggi, il riscaldamento geotermale e la maggiore quantità di luce solare, fanno sì che l'impresa sia concorrenziale rispetto a quelle nordiche. Il loro terzo asso nella manica è l'entusiasmo dei due ex compagni di classe che pubblicano le loro esperienze negli articoli che vengono pubblicati tanto su internet quanto sui libri. Sono affiancati da una cerchia di collaboratori ben formati – per verificarlo basta leggere i titoli delle loro tesi di laurea. Roman Ferenčak e Tomaž Jevšnik hanno passato qualche anno in Olanda e hanno mantenuto i contatti con gli esperti e i trend di questo settore. L'impresa si è posta l'ambizioso obiettivo di diventare l'azienda leader nella produzione di orchidee in questa parte d'Europa, puntando ai mercati confinanti dell' Ungheria, dell'Italia e della Croazia, in modo da sfruttare la posizione geografica che la pone a pochi chilometri da Vienna, Venezia e Budapest. Il trasporto infatti incide parecchio sul prezzo finale delle piante che troveremo sugli scaffali dei negozi – e rappresenta anche una fase delicata e rischiosa per le nostre graziose damigelle fiorite.

Ogni settimana il personale del vivaio prepara circa 23.000 piantine per la vendita. Riuscite a immaginare quante innaffiature ci vogliono? Tutte le piante vengono innaffiate con l'acqua piovana raccolta su tre ettari di superficie dei tetti delle serre e tutto ciò viene effettuato meccanicamente. Anche gli altri procedimenti sono automatizzati, ad esempio l'inserimento dei sostegni per i fiori. Data l'estensione dell'azienda i dipendenti hanno a disposizione dei monopattini e delle biciclette per muoversi tra i bancali delle piante. Queste ultime non vengono riprodotte nel vivaio Ocean Orchids, ma vengono importate sotto forma di piantine di pochi centimetri da due centri produttivi di formato mondiale che si trovano in Olanda e in Taiwan. L'assortimento delle varietà viene dapprima scelto in base alla visione dei cataloghi, mentre la successiva produzione si decide in base ai numerosi test a cui vengono sottoposte le piantine. La parte del leone la fa comunque un'unica specie delle phalaenopsis che non presenta problemi di coltivazione, mentre le cattleye, le cymbidium e le dendrobium … si possono ammirare nella serra tropicale, dove vengono coltivate e collezionate per passione.

Durante gli anni alla Ocean Orchids hanno raccolto circa 60 varietà di phalaenopsis che si differenziano per i colori e le dimensioni dei fiori e delle piante. E se finora avete sempre buttato le piante sfiorite dopo che le foglie si sono seccate, provate a riflettere: pare che esistano degli esemplari che hanno raggiunto il mezzo secolo di vita e che si adornano costantemente di foglie e fiori nuovi. Dov'è che sbagliate?

Nell'azienda il ciclo produttivo dura un anno dal momento in cui le piantine vengono piantate a quello della vendita. Per prima cosa prendono dimora nella cella climatica dove restano da sei a sette mesi. Quindi segue la fase della vernalizzazione tropicale (che favorisce la fioritura) seguita dall'estate tropicale. Ogni settimana 26.000 piante devono essere spostate nella fase successiva, tante sono infatti le phalaenopsis che ogni settimana lasciano il vivaio per raggiungere il mercato. Non c'è spazio per gli errori, l'irrigazione non dev'essere nè troppo abbondante nè troppo scarsa, non ci devono essere sbalzi di temperatura, le orchidee infatti si ricordano di tutto e si vendicano dopo mesi con una fioritura meno rigogliosa.
“Siamo costantemente alla ricerca di nuove varietà con colori e fantasie sempre diverse: nel nostro laboratorio sono sempre in corso dei test per verificarne le proprietà. Esistono numerose varietà con colori meno consueti, come l'arancio, il blu e il verde, molti anche i fiori chiazzati o puntinati. Anche nel campo delle varietà bianche il lavoro procede senza interruzione, soprattutto nella direzione della forma a cascata,” dice Tomaž Jevšnik. I test e l'introduzione dei nuovi ibridi sono dei procedimenti lunghi e complessi. E quali sono le orchidee preferite di Brigita? “Quelle bianche,” dice, “eleganza pura.”

Nel 2010 l'azienda Ocean Orchids ha preso parte al grande evento del settore, la Hortfair ad Amsterdam, dove si svolge anche la competizione tra i coltivatori professionali. Ne è tornata con una medaglia d'oro e una d'argento nella categoria delle phalaenopsis dai fiori grandi per le orchidee coltivate a forma di cascata. Con la varietà Ocean Pacifik è stata anche nominata tra le dieci piante migliori che hanno partecipato alla fiera. Possiamo ammirarla nella sala espositiva: una pianta alta, robusta e inarcata, sulla quale si susseguono degli enormi fiori candidi. Si tratta di un nuovo ibrido giapponese, il fiore raggiunge addirittura i 16 cm. I vivaisti giapponesi hanno concesso all'azienda l'esclusiva per la commercializzazione in Europa in base all'impegno dimostrato nella prodizione delle phalaenopsis a cascata. Questa forma di coltivazione proviene dal Giappone e richiede un maggiore impiego di lavoro manuale.

In progetto c'è la costruzione di un reparto di micropropagazione, mentre sono sempre in atto le ricerche sulle fonti di energia rinnovabili. Sotto il regno di vetro si snodano infatti ben 75 km di tubature per il riscaldamento, a cui si aggiungono gli innumerevoli tubi per l'irrigazione e la nebulizzazione.

Forse i visitatori del vivaio ne sanno ben poco delle orchidee e dei dati botanici – eppure ognuno se ne va con la sua piccola parte di ricchezza nelle mani: a questa dama si addicono i fiori fucsia, e quell'uomo – chissà per chi sta acquistando una delle varietà bianche giganti. “Stiamo notando che le orchidee sono diventate un sostituto del bouquet – dopo che sono sfiorite, si buttano e se ne comprano delle altre. Le conoscenze sulla cura delle phalaenopsis stanno comunque migliorando e gli acquirenti non commettono più gli errori più banali riguardo alla temperatura, l'innaffiatura e l'esposizione alle fonti di luce. Chi riesce a far sopravvivere l'orchidea, incontra poi delle difficoltà al momento del rinvaso che è necessario dopo due o tre anni dall'acquisto,” dice Tomaž Jevšnik.

“Nel periodo che precede il Natale vanno molto le piante dai fiori bianchi, mentre notiamo che per Pasqua sono molto richieste quelle con i fiori gialli,” racconta Brigita. E aggiunge che gli acquirenti possono contare sui consigli pubblicati sul sito internet e nel materiale informativo su carta stampata.

Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik

Murska Sobota, regione del Prekmurje

Orari d'apertura:

dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 17.00,
sabato dalle 8.00 alle 16.00

Telefono (+386) 02/573 73 05
E-mail: [email protected]

Nel prossimo articolo presenteremo la serra tropicale di Ocean Orchids, dove prosperano il cacao, il mango, il pepe e dove hanno già raccolto delle banane e dell'ananas.


Video: Como fazer mudas de phalaenopsis.


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